D5100摄影技巧

1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫:

A档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!

光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。

 

2、拍人:

基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档!

光线好,iso100,光线不好,iso400以内。

运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!

 

3、拍景:

A档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。

 

4、拍夜景:

上三脚架,M档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!

例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净!

 

5、拍烟花:

使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!

 

6、拍运行的东西:

光线好的情况:A档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;

想拍很有动感的效果,可以使用S档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果!

光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍!

 

7、拍流水或喷泉:

使用S档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!

 

8、夜间人像留影:

上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400A档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。

 

9A档光圈优先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO

 

10、测光方式:

1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光…)

3.若遇到测光抓不准的时候,请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4.尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV

 

EV 即曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV+2EV)以突显画面的清晰度。

小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿

数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/20.5)或1/30.3)的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是越白越加,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。相机的档次有高有低,档次高的,测光就比较准确,低的则偏差也会加大。如果是传统相机,胶卷的宽容度是比较大的,曝光的偏差在一定范围内不会有大问题,但是数码相机的CCD宽容度就比较小,轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。

 

注:

说明书上的光圈是指F数值,光圈越大,景深越大。

一般人们所说的光圈是指光圈孔径,和F数值成反比,光圈(孔径)越大,景深越小。

A–光圈优先自动曝光。

S–快门优先自动曝光

AE-自动曝光

AF-自动对焦

AF-S–SAF应该一样,是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。

MAF-监控AF,这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点,让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半,而且af 锁定完成时,焦点会被锁定。

EV-曝光值,通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。

ISO-感光度,感光度每差一档,相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

 

 如何用好D5100

  1、有一个基本原理,如果不是选配特殊高档传感器,采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。看到这里的朋友大白天阳光灿烂的日子,居然用ISO=12800拍摄,实在不明白了。毫无疑问,感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下,尽量采用低感光度,这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的,但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的,一个是手持拍夜景,第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100~400,ISO100200400画质相差很小;为了防止糊片一般用ISO800~3200ISO6400万不得已也可以用,ISO12800画质比6400有突变式恶化,最好永远不要用。
2
、采用标配
镜头时,注意焦段和光圈选择。18-55镜头有两大明显缺点:广角端大光圈时锐度差,长焦端锐度好一些,但是比起中间焦段要差。在使用时,尽量不要用到两头,但是由于广角只到18mm,又不得不用,那么焦距在18mm时要收小光圈,一般在F8以上,长焦端55mm尽量避开,用到40mm就可以了。有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头18-105镜头18-55镜头锐度强很多,值得选择,但是最大的问题是广角畸变太大,因此最好用来拍人像和自然风景,拍建筑物时,焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显,可以放心用。
3
、要拍特别棒的人像,最好用人像镜头35mm/1.8G尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。关于这个镜头我只想提醒大家一点,F22画质锐度很差。 

 

解答贴!对焦不准?跑焦?照片不清晰?进来看下或许对你有帮助! 

相机在许多相同纹理的环境下
中央十字对焦容易误判
(刻度条密集
相机判断不出你想要的对焦点 会有正常的偏移
但是也有判断对的时候) 

对于刚入手单反的朋友来说
对取景器中焦点的概念就是一小块区域
其用方框表示出来了(5100用户可能认为是一个点)我对此充分表示怀疑!遂做了如下实验

在白纸中画一个点
用中央点对焦
框内大部分地方可以合焦
靠近方框4角的地方不能合焦
但是还有另一个惊人发现 其对焦范围并不只是在对焦框内!黑点在方框上下不远处依然能正确合焦!




多次试验发现其对焦范围如下图!

因此相机在对焦时会分析此红框内的图像!会以比照大的优先对焦!这就造成了可能你的焦点放在眼睛上
红圈覆盖到了眉毛上
相机可能判断眉毛是焦点
除了眉毛
其他地方都虚了
当然照片会肉肉的了!这种情况时常出现!(佳能的范围更大
难怪容易肉!sony 也是如此
范围比NIKON的稍大点)

狗狗的脸很糊对吧?显然这张图的焦点被相机弄到狗鼻子上去了!因为鼻子那里反差更大!

最后要说明的是除了中央点是十字对焦
其余点都是一字对焦
也就是说其他点只能判断和其一字方向不一致的纹理
才能对焦

例如上下左右共6个点是横向一字
用其中任何一个点都无法在横纹理的地方对焦
即使对上
跑焦的可能性也很大
上下两点是竖一字

44个点式斜一字
其对焦原理相同!

如果对上述内容大致有了了解  也许你就知道应该怎么做了!没错
就是避免上述情况发生!

 多构图 同一张照片采用微小的移动焦点方法多拍几张
尽量让你的对焦点单一出现在对焦框内
比如狗狗那张

 如果将对焦框上移一点
让隐藏的红圈范围不要覆盖到鼻子
那么狗狗的脸必然清晰!(拍人时
焦点

框放在下眼睑
不要放在眉毛和眼睛间
十有八九会对到眉毛上
眼睛是糊的)甚至可以先对焦再构图! 好的器材在大师手里也是这样用出来的!不要要求张

张精准
多拍几张就是了!拍花
树叶用手动!

转自:
http://dcbbs.zol.com.cn

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